北京加盟兰州品牌拉面有哪些要求

其实，如果来到距离成都不到200公里的内江，才会发现，真正的川味牛肉面原来在这里。细面重碱、宽汤红油、牛肉入口即化，是内江牛肉面的几大特色。和兰州的蓬灰面类似，面条多加碱，一般店家都用一口大锅烧水，滚开以后把细长的面条扔进去，用长长的竹筷划拉开来，煮1分多钟就捞起，以保证面条的口感筋道。牛肉臊子也是选用市场上的新鲜牛肉，佐以各家的mizhi香料烧制而成。牛肉切块后，先经热油爆香、再加香料炖煮，经过长时间炖煮的牛肉块口感软烂，香味入骨，闻之让人欲罢不能。出锅时，配上小葱、姜蒜水、酱油、花椒粉、味精、醋等调味料，面条筋道，牛肉酥软入味，油辣子带着微微的焦香，辅以青翠欲滴的青菜叶子或香菜——还有之后一道秘诀：每碗面的汤底加少许猪油，让面条入口更柔、面汤更香。

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传说兰州牛肉面“一清、二白、三绿、四红、五黄”（面汤要清，萝卜要白，香菜要绿，辣椒要红，面条要黄）的制作标准，是一位名叫陈维精的河北秀才发明的。陈维精的回族徒弟马六七，把制作标准带到兰州，并由后辈在兰州发扬光大。本质上，兰州拉面发迹的故事，与肯德基如出一辙：哈兰·山德士上校是印第安纳人，却千里迢迢跑去盐湖城卖肯塔基州炸鸡。原因无它：肯塔基州作为南方蓄奴州，确实有吃炸鸡的文化传统。兰州也有类似的特质：自唐以来，作为丝绸之路上的重镇，兰州一直是西食东渐的中转站；元以后大量回族的聚居，让牛肉面有了民族基础；晚清的汉族文人总结出了“一二三四五”制作标准，就好像是肯德基总结出的炸鸡制作标准，如一管催化剂，把食品从风物上升到了品牌。

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可说实话，在兰州时，这玩意儿我几乎天天吃。味道有多好呢？清汤寡水，就那一丝咸味。牛肉面里的牛肉就立方厘米大小，刚到嘴里，还没嚼出味儿，就进了肚子。那时我上高中，天没亮就往牛肉面馆里冲。钱一付，票一撕，对着拉面师傅就喊：“二细！”，拉面师傅再以一口真正的兰州方言喊上一嗓子：“儿席宜个！（二细一个）”，以至于我后来在全国各地吃牛肉面，吃不到那记忆中的味道时，总是揣测，莫不是拉面师傅没用兰州话回我一句，导致这面没得灵魂？兰州牛肉面从我离开兰州时，愈发变得好吃。记忆中的汤水，像发酵了一般，浓香醇厚，常使独在异乡的我，辗转反侧，难以入眠。被时间一同加了BUFF的，还有那座以前常常经过的中山桥，如今只会在入夜后，在一片金银的白塔山前，寂寞地向我诉说着，一个又一个过去的故事。

而使得兰州牛肉面更加与众不同的，还必须得提及一个人。相传 100 多年前，经营着一家热锅子面铺。当时各家面铺比较常见的做法是提前制作好面条，待食用时再进行烫煮加工。从和面、抓面、捣面、搋面、蹬面、揉面，再到之后的抻面，一碗面好不好吃，就看一位师傅的意志和技术。每一位顾客下单，师傅都要不厌其烦地重复揉面和抻面的步骤。精湛的手艺需要漫长时间的练习，水和面粉的比例、力度的强弱、速度的快慢、搓揉的次数，要做到每个步骤都成竹在胸，起码要历经数十年的操练。

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兰州牛肉面历史悠久，源远流长；对于兰州人来说，一碗面凝聚了劳动人民的智慧与情感，不仅是兰州人日常生活中的一日三餐，更是兰州这座城市的形象**。兰州人口味挑剔，牛肉面的味道自然是醇香浓烈，但它的秘方不在于面条的劲道，也不在于牛肉的美味，而在那一勺浓郁醇香的牛肉汤里。

在这里的街头巷尾，随意踏进一家面馆，总能尝到地道的兰州牛肉面。它是牛肉与面条的完美结合，面里，有着兰州人念念不忘的味道，有着兰州人对家乡深深的眷恋。是食客们直抒胸襟汗流浃背的酣畅淋漓，更是老百姓街头巷尾随手可得的寻常美食。

兰州牛肉面汤清味美，面条更劲道，辣椒油更香，有着地地道道的西北风味，是一种人间美味。看着这碗面，世代扎根于此的食客们咀嚼的是日子，而远离故土的游子们尝到的是乡愁。社会在高速发展变化，唯有在这一碗面里你还能够找到，忙碌生活中波澜不惊的世间百态，经年不绝回荡在内心深处的乡愁之情。

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兰州牛肉面的面型有二柱子、二细、三细、细、毛细、大宽、薄宽、韭叶子。北京加盟兰州品牌拉面有哪些要求

牛肉面店后厨的师傅，有着对揉面力度轻重的掌握，这是一种无法量化的细腻；有着拍打面团的力量，这是男性应有的粗犷；还有抻面时的气定神闲与豁达，这彰显着一位师傅的功力。面下锅后，负责煮面的师傅在水面用柔力拨开打结的面，等到合适的时机一把捞起，身体微倾，用力地甩干面水，果断地放入碗中。接着熟练地在几秒钟内倒入肉汤，甩入香菜、葱末、蒜苗和两小勺辣油。身体与双手的协作过程中，每一个动作的力度和位置都恰如其分。宛如繁忙的后厨里，每个师傅都有自己的走位和“舞姿”。但仔细一想，比起舞者展示身体的曼妙，师傅们的自然动作，只是为了做一碗好面。为什么说专注的人比较有魅力呢？吃到一碗好面，再看到后厨里的师傅，没有办法不发出这样的赞叹。

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